NEW! Giardini di Medici. Флорентийский эксперимент. Необычная фотосессия в ландшафтном парке замка Медичи во Флоренции.
Эта страница посвящена нашим путешествиям и экспедициям. Наше любимое направление – Гималаи. Это священные места силы и преображения. Попав в Тибет, Непал или Бутан однажды, вы будете стремиться попасть сюда снова и снова. Заветные слова Катманду, Эверест, Тенгбоче вызывают удивительное состояние спокойствия и уверенности. Это состояние остается с вами навсегда. Оно ваше. Никто, ничто и никогда не сможет у вас его забрать. Даже если вы не совершали само восхождение на Эверест. Не имеет значения. Вы были там и горы подарили вам подлинные драгоценности. Они, эти драгоценности, вечные и вы можете гордиться тем, что приложили усилия и стали их обладателем.
Раздел организован очень просто. Есть тематические страницы с нашими впечатлениями и размышлениями из поездок по странам Непал, Закрытое королевство Мустанг, по истории восхождения нашей команды на Килиманджаро. В скором будущем я добавлю страницы по Бутану и Аргентине. Если Вам не хочется читать, а любопытно просто посмотреть удивительные фотографии этих мест, то вы можете сразу перейти на страницу Фотографии или Видеофильмы (самые красивые фильмы Королевство Мустанг и Страна Непал, самый смешной - Нормальные герои). На странице Книги вы можете посмотреть книгу о Закрытом Королевстве Мустанг, которую я издала в прошлом году. Я постоянно добавляю новые фотографии и фильмы. Скоро будет размещен фильм о восхождении на Килиманджаро.
Интересная страница о буддисткой религиозной живописи - танка. Скоро запускается сайт нашего финансового директора, Виктора Павличенко, который полностью посвящен его уникальной коллекции танка. Она насчитывает уже более 150 полотен. Все картины - из монастырей Мустанга, и им от 40 до 80 лет. Как только сайт будет запущен - я размещу ссылку на него. Обязательно посмотрите, я вас уверяю, что ничего подобного вы не видели.
Начало путешествий в Гималаи.
Мои экспедиции начались очень просто и неожиданно. Я - абсолютный чайник, не люблю никакие физические занятия, не ходила в детстве в походы и панически боюсь высоты. Кроме того, я перемещаюсь на машине даже до ближайшего магазина и тяжелее пакета ничего не поднимаю. Но жизнь преподносит иногда прелестные сюрпризы и делает неожиданные повороты. Вернувшись из путешествия в Малайзию, где я проходила аюрведическое лечение, я любила все человечество. Аюрведа весьма способствует вселенской гармонии и любви. И именно в этой момент моего единения с вселенной моему брату-альпинисту потребовался партнер для экспедиции в Гималаи. Увы, его соратник и верный друг не смог поехать. А поскольку я в этот момент любила всё человечество, я великодушно предложила свою кандидатуру. Таким образом, через месяц я обнаружила себя высоте 3000 м, с рюкзаком 17 кг за плечами на треке 150 км длиной, который нужно было пройти за 3 недели. Да, еще не забыть бесконечные мосты над горными реками, которые раскачиваются на ветру и которым обязательно не хватает как минимум половины досточек. Прелестная перспектива!
В первый же день мой организм брыкнулся в обморок прямо на горной тропе, спасибо добрые итальянцы успели поймать. Я поняла, что горы я не люблю категорически и хочу домой к родному мерседесу, офису и супермаркету. Поэтому я решила дойти до ближайшей деревеньки и подождать возвращения брата там. Но, увидев первый же дом для ночевки, сразу поняла, что здесь я не останусь ни за что и никогда. Меня заманили надеждой, что следующий домик может оказаться намного лучше и симпатичнее. Это придало оптимизма, и я прошла еще один день пути, но надежда оказалась эфемерной. Домик был еще более убогим. Но отсутствие кислорода , типичное для высоких гор Гималаев, уже начало сказываться на моих умственных способностях и я искренне поверила, что во-о-о-т следующий домик уж точно будет хорошенький и уютный.
Так я и дошла до базового лагеря Эвереста. В последнюю ночевку я осознала, что домиков больше не будет и прорыдала от жалости к себе всю ночь. Я ненавидела всё человечество! Но с другой стороны рыдание оказалось весьма действенным способом борьбы с горной болезнью и у меня, наконец-то, перестала болеть голова. Всю дорогу обратно я шла с мыслью, что если кто-нибудь когда-нибудь хоть только заикнется про путешествие в горы или восхождение – моя расправа будет быстрой и решительной…
Хотя, как только я вернулась в Катманду, то обнаружила, что больше всего мое внимание привлекают книги с маршрутами экспедиций. Так я полюбила горы…
Продолжение путешествия в Гималаи.
Следующим шагом было вовлечение в это сумасшедствие тренеров моей компании. Мы снова пошли в Непал. На этот раз нас было 14 человек. Половина - это альпинисты, которые должны были совершить восхождение на Island Peak, а половина, милые чайники, задача, которых была просто продержаться две недели. Сначала мы прошли до озер Гокио и перевал Чо-Ла. Удивительное открытие этого похода заключалось в том, что оказывается Высоцкий не обманывал - “парня в горы зови, там поймешь, кто такой!”. Очевидно дело в том, что многие люди в реальной жизни носят несколько или множество масок. В течение жизни люди приспосабливаются и учатся ловко играть роль человека, каковым не являются. Они говорят правильные слова, подстраиваются под ситуацию, контролируют свои реакции. Но в горах все силы уходят на то, чтобы просто идти. И у организма не остается ресурсов на поддержание маски, и соответственно, она исчезает и ты видишь реального настоящего человека. А каким он окажется, лучше или хуже прежнего восприятия, зависит от того, что было внутри на самом деле. И если человек прошел свой путь в горах “правильно”, то затем следует мощный толчок в развитии и осознании самого себя. А если “неправильно” - то человека может очень сильно переломать и перекорежить. Ведь воспоминание о том, что ты оказался трусом или слабаком, весьма неприятно и вызывает к жизни могучую защитную реакцию.
Во второй поход, восхождение на Килиманджаро, я взяла уже всего несколько человек. А потом и вообще стала очень избирательно к этому относиться, потому что одна из экспедиций в Тибет показала, что если ты идешь в горы с чужими по духу людьми, они лишат тебя всего удовольствия.
Удивление
С тех пор я была в горах с разными людьми, с друзьями, своими сотрудниками, с малознакомыми людьми. Но что меня не перестает удивлять, так это совершенно разная реакция людей на происходящее. Абсолютно полярные реакции! Восхищение – безразличие; глубинное изменение – отсутствие реакции; радость от своего решения пойти в горы – сожаление от своего решения пойти в горы; сплочение – вражда; личностный рост – разрушение личности. Даже то, что видят и замечают люди во время путешествия, значительно отличается. И это естественно, ведь в этом восприятии преломляется сама личность.
Недавно у нас был любопытный эксперимент. После экспедиции в Тибет, королевство Мустанг, мы писали книгу о нашем путешествии. Мы не договаривались о том, о чем будем писать и не обсуждали что написали. Мы думали, что так будет интереснее. Восприятие одного и того же места, явления или события разными людьми может отличаться и неизбежно будут отличаться. Ведь мы пришли в эти места с собственным пониманием мира, личным отношением к нему, различным опытом и непохожими целями (или их отсутствием). Мы были различны изначально, поэтому и даже точки восприятия (что мы считаем важным, что мы видим и на что обращаем внимание) различны. И мы обнаружили, что наши впечатления отличаются, и мы даже иногда противоречили друг другу. Но страна - одна, мы просто увидели ее по-разному. Три человека, три разных восприятия одного и того же похода…
Наши разные впечатления на странице Мустанг
Фотографии из Непала, Мустанга, Бутана
ВидеоФильмы о Непале и Мустанге
Примечание: если вы хотите попасть в эти удивительные места, но не знаете, как это можно сделать или просто хотите получить консультацию, я готова поделиться информацией (сразу оговорюсь, не обещаю ответить немедленно). Мы НЕ организовываем поездки, но я могу посоветовать замечательного и надежного гида.
Я бы очень хотел услышать ваше мнение по поводу моих сказок. Ваши мне очень понравились, но на сайте не нашёл ни одного возможного контакта.
Могу понять, что наверно это сделано специально. На указанном сайте есть сказки как мои , так и моих друзей. Меня зовут Халиков Ильдар.
Мне было бы очень важно кслышать ваше мнение о моём творчестве, пусть даже и не лицеприятное.
Ссылка на сказки http://tramp.net.ru/content/view/54/42/
Комментарий от Ильдар — 05/06/2009 @ 21:01
One way ticket через Гималаи
смотреть фото здесь http://fotki.yandex.ru/users/luklalukla/album/68945/
Перевал Таши Лапча сэр Эдмунд Хиллари называл одним из самых трудных и опасных в
Гималаях, но эти “подробности” казались в далекой Москве какими-то нереальными и,
по-видимому, относящимися к недостатку технического снаряжения 50-х годов - времени
покорения Эвереста. Тем временем, выбор был сделан, и в холодный апрельский вечер уже начиналась посадка на рейс Москва-Доха-Катманду и пошел отсчет времени, неумолимо приближающий момент истины… Вот мой рюкзак медленно поплыл по транспортеру, оставляя позади все сомнения.
Рев турбин современного Аэробуса быстро стал привычным и скоро рассвет над
облаками напомнил о скорой встрече с горами. Быстро пролетели
томительные часы полета и вот самолет ныряет в пылевое облако - впереди Катманду. Через несколько шагов по трапу тебя сразу окутывает влажная пелена каких-то запахов, испарений, кажется, что этот воздух можно резать ломтиками…Короткие визовые формальности и нужно успеть до закрытия аэропорта взять билет в Луклу на Йети Эйрлайнз.
Вам в оба конца?- Нет, только в один….
Есть билеты на первый утренний рейс в 6.15 и остается несколько часов на сон в
Катманду. Это радует, так как по утренней прохладе легче пересечь этот безумный город, где, как нигде в мире, так отчетливо чувствуется запах жизни…
Поселение в отель совпало с очередным отключением электричества в городе и душ удается принять при свете фонарика. Спать!
Раннее утро в Катманду - самый прекрасный период. Горы сияют в вышине, воздух чист и
прозрачен. Солдаты открывают большой амбарный замок на здании аэропорта местных
авиалиний, сразу же начинается регистрация и посадка. В маленький самолет Йети набивается группа оживленно жестикулирующих итальянов. Временами кажется, что своими криками они заглушают шум моторов.
Барышня-второй пилот, сосредоточенно читает Инструкцию по управлению самолетом, поочередно включает и выключает приборы на передней панели.
Полетели! Посадка в Лукле напоминает приземление на палубу авианосца.
Длина полосы менее 300 м, за тем исключением, что в конце полосы отвесный склон горы
От пилота при такой ситуации требуется все делать точно и сразу! Самолет проходит над самым перевалом и начинает заход на посадку.
Итальянец на переднем кресле отвернулся от иллюминатора и закрыл глаза… Вот толчок, торможение и мы на месте.
Пока утренняя прохлада еще помогает подъему - вперед! На этот раз планы первого дня скромные - пройти чек-пойнт в Монжо и встать на ночлег. Нужна акклиматизация, без которой выше делать нечего.
В Пхаддинге начинает поджаривать солнце, идти становится трудней.. Пообедав, я с радостью засыпаю в придорожной гостинице. Остается час подъема до Монжо, в там уже недалеко и чек-пойнт… После сна солнце ушло из ущелья, оставшийся час пути до Монжо прошел легко и резкий подъем к чек-пойнту оказался не столь утомительным. Высота около 3000 м начинала напоминать о себе нехваткой кислорода. Вот в запыленой книге делается запись о входе в Сагарматха Нейшнл Парк, на обратном пути твоя запись просто вычеркивается из списка. Впереди серьезный подъем в Намче - главное селение Страны Шерпов в Соло Кхумбу. В последней деревне Джорсале перед взлетом встаю на ночлег в лоджии Нирвана. Подъем лучше оставить на утро. Ноги начинают привыкать к ходьбе по каменистой тропе, но для дыхания потребуются недели, которых в этом путешествии просто нет.
Утренний подъем в Намче напоминает полет в морозном воздухе. Воздух чист и прозрачен, горы поднимаются со всех сторон. Звуки, из-за расстояния, не слышны.
К обеду показались первые домики Намче, это уже 3400 м. Здесь нужна ночевка для акклиматизации.
На узких улочках Намче идет оживленная торговля альпинистским снаряжением. Сейчас на Эвересте около 25 экспедиций восходителей из разных стран, которые горят желанием покорить вершину за оставшийся месяц до начала муссонного периода. Погода в этом сезоне хуже. Горы с обеда затянуты дымкой, а это признак того, что наверху снег или туман.
Отправляюсь за снаряжением. Среди огромного количества ледового снаряжения в маленьком магазинчике нахожу потертый русский ледоруб, сделанный на судоверфи Ленинграда. ЭТОТ ПОЙДЕТ! По тому же принципу в этих развалах выбираю газовое оборудование и другие необходимые вещи. После обеда в Намче поднимаются знакомые по перелету итальяны, шуму прибавляется. На фоне ледовых вершин, сверкающих над Намче, особенно бойко идет продажа теплых курток , пуховок и др. утеплителей. Знакомый шерпа-хозяин гостиницы Кхумбу-Лодж радостно сообщает, что сейчас русские экспедиции на Пумори и Эвересте и их руководитель Виктор недавно спускался искать массажистку в Намче. Да уж, в этих краях, наверное, ему будет легче найти снежного человека…
Утром, прощаясь, хозяин гостиницы тихо поизносит “Будь осторожен!”.
Дорога в Тхаме, на мой взгляд, одна из самых красивых в мире. Здесь и водопады, и леса, и склоны гор, покрытые цветущими рододендронами… Но рюкзак из-за снаряжения стал тяжелее и в Тхаме попасть получается только после обеда. Высота 3800 м. Легкие на каждом шагу хватают разреженный воздух, в горле сухой комок, хочется пить….
В ближайшей лоджии Тхаме остановка на чай, каменный двор гостиницы забросан сохнущим снаряжением, ледовые молотки, пластиковые ботинки с суперсовременными кошками… Хозяин, услышав о перевале Таши Лапча, показывает мне на двух японцев - они только с перевала Таши Лапча, ходили на Пачармо. Сидя за столом за чаем, японец медленно читает, переводя на английский, написанное иероглифами описание. Восхождение заняло 5 дней и самое сложное - лед под перевалом с крутизной 85 градусов! А вот фото той ледовой стенки, на которой они использовали закрепленную веревку. Смотрится убедительно…
После обеда небольшой подъем в старинный буддистский монастырь над Тхаме. Место для обители, казалось, выбрано самой природой. Словно все замерло в этих стенах над вечным покоем.
Что лучше?Деньги или знание? - один из вопросов, над которыми размышляют буддисты:
Можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье,
можно купить женщин, но нельзя купить любовь,
можно купить уважение, но нельзя купить уют домашнего очага…
Монастырь кажется опустевшим, дежурный монах открывает главный храм, в котором находится изображение Будды, Поталы и других священных реликвий. Со смотровой площадки монастыря видно все ущелье в сторону Намче, кажутся крошечными блестками крыши Тхаме. Самая красивая птица мира, королевский фазан, села на крышу, нарушая своим беспокойным курлыканием эту гармонию…
На следующее утро снова переход Тхаме-Намче-Тхаме. Акклиматизация дается с трудом, но 6 часов ходьбы по тропе переносятся легче. Задача следующего дня - переход на 4300 м выше по ущелью от Тхаме в Тенгпо. Плавный подъем проходит по красивому ущелью и к обеду показывается единственная лоджия Тенгпо, где можно заказать рис и чай. Перевал над Тенгпо плотно закрыт облаками. По возвращению в Тхаме, спрашиваю хозяйку гостиницы о проводнике из местных жителей. В условиях плохой видимости ориентироваться в горах становится сложней во много раз!
Ну, проводник, так проводник… Ведь Тхаме – родина покорителя Эвереста шерпа Тенцинга Норгея. Где же еще, как не в Тхаме, искать проводника? До его домика нужно только перейти ручей и найти проход в лабиринте из каменных стенок. Хозяйка активно участвует в этом походе за проводником, у переправы через ручей мы встречаем жену шерпа Ками Риты(Ками был 15 раз на Эвересте, но в этом сезоне его клиент из Южной Кореи почувствовал себя плохо в одном из нижних лагерей на высоте 6000 м, нужно было срочно спускаться и с восхождением не сложилось).
Две женщины долго о чем-то тихо говорят у ручья, я только понимаю слова Таши Лапча….
Проводник мне понравился сразу - чувствовался реальный опыт восхождений. Самый сложный вопрос оказался в том, сколько нужно носильщиков, чтобы понести снаряжение, палатку и т.д.. Портеры Ками нужны, чтобы не возвращаться в одиночку через перевал, да и, наверное, вопрос трудоустройства среди шерпов далеко не лишний. Подготовка перед выходом заняла немного времени: беглый осмотр снаряжения, подсчет газовых баллонов, Ками бросает в свой рюкзак веревку - встречаемся завтра после обеда в Тенгпо! Завтра вперед и вверх…
Утро порадовало ослепительным солнцем, над Тхаме сияла снежная вершина Кёнде. Все домочадцы гостиницы собрались на маленьком дворике. Снимок на память и снова подъем через монастырь в Тенгпо. Перед Тенгпо горная река разливается на множество рукавов, тихо струящихся по широкой долине. Изумрудная трава, задумчивые яки и над всей этой идиллией сверкают ослепительные снежные вершины.
Пока готовился традиционный рис, в лоджию поднялся Роберт из Сиэтла, а перед заходом солнца со стороны перевала спустился канадский “лесоруб”(почему-то я мысленно связал этого парня из Торонто с этой профессией). На закате открылись от облаков все окрестные вершины, и под хрюкание собравшихся яков началась фотосъемка окрестностей. Быстро стемнело, и путешественники собрались на ужин в единственной столовой лоджии. Тусклая лампочка, подзаряжающаяся днем от солнечной батареи, бросала косые тени на вечернюю трапезу.
Ками со своим единственным носильщиком сразу отправился на кухню обсуждать последние новости с радушной хозяйкой, а североамериканские ребята, отвернувшись каждый в свой угол, начали свой ужин. Роберт радостно сообщил, что это его первый далбат… Ну, что же, все когда-то бывает в первый раз, даже это странное блюдо, которое так любят шерпы. «Лесоруб» из Торонто хриплым голосом описывал свой подъем к ледовой стенке под перевалом - с этого места уже просматривается перевал. Без ледового снаряжения не пройти!
Утром ранний завтрак перед выходом около 6 утра собрал всех обитателей гостиницы. Каждый выходит по готовности. Шерпы идут на подъеме легко, и скоро утренний чай выступает на моей спине под рюкзаком. Через два часа подъема растительность закончилась, по осыпи идти стало сложней. Неожиданно пошел снег. Вот замечаю, как Роберт поворачивает вниз, машет рукой и желает успеха в дальнейшем подъеме на перевал. Скоро шерпы останавливаются под нависающей скалой. Это стандартное место высотного лагеря и здесь будет остановка на чай. Скала надежно защищает газовую горелку от снега, и шерпы готовят Milk Tea из пакетов растворимого кофе и сухого молока. Неподалеку в позе лотоса сидит расстроенный японец, который не смог пройти ледовую стенку на перевал со своим гидом из Катманду и возвращается назад. Шерпы удивленно пожимают плечами, не понимая, с чем там возникла проблема.
После короткого отдыха, мы снова продолжаем подъем наверх. Снег усилился и уже покрывает камни. Шерпы горят желанием сегодня навесить веревку на крутом льду, и я с трудом отговариваю от этого занятия, так как с утра веревка превратится в сосульку и подниматься по ней станет во много раз сложней. Наконец, под скалой развернута высотная желтая палатка шерпов и в ней начинается приготовление пищи. Палатка огромная, из набора очередной эверестовской экспедиции, похоже, человек на шесть. Есть куда поставить котелок и вытянуть ноги….Сразу понимаешь, как важен объем палатки в непогоду. Палатка быстро покрывается слоем снега и становится похожа на эскимосский иглу. Быстро темнеет, и после напряженного подъема незаметно проваливаешься в сон.
Мое пробуждение прошло под утреннюю молитву шерпов «Ом мани падме хум…». Ледник еще в тени, а склон Парчамо над перевалом уже залит ослепительным светом.
Время дорого, пока добираюсь до ледовой стенки, шерпы уже работают на льду. Ками просит передать ему наверх кошки, похоже на скалах после снегопада натечный лед. Вот веревка закреплена и мне приходится с рюкзаком пропихиваться по внутреннему углу, залитому льдом. Еще три метра предельного напряжения и рельеф становится проще. Неожиданно начинает идти снег. Вскоре я поднимаюсь до Ками, сидящего на большом камне с закрепленной веревкой. Дальше до перевала остается набор высоты метров двести по снегу. Последние метры до перевала даются с трудом. Вот и разноцветные флажки, натянутые на фоне черных скал. Перевал!
Во время непогоды задерживаться на перевале не хочется, быстрее вниз, пока есть хоть какая-то видимость! После небольшого набора высоты в сторону Парчамо на гребне виден черенок снежной лопаты. Начинаем спуск на полную веревку. Ниже лед кончается и в снегу можно найти опору для ноги. По бесконечному снежному склону спускаемся куда-то вниз… Где-то за спиной в снежных вихрях волочатся десятки метров веревки, которую сматывать пока просто нет сил. Метель немного стихает и становится виден наш дальнейший путь вдоль ледника. Встречаются ледяные мостики, по которым шерпы осторожно переходят через трещины. Слышу слова Дроламбау глейсер. Где-то впереди скальный сброс на нижний ледник, который надо найти. Спуск по ледопаду слишком опасен.
Снова валит снег, и шерпы ищут дорогу к Орлиному гнезду – скале, месту промежуточного лагеря. Чтобы подождать просвета в непогоде, мы останавливаемся на обед под огромным камнем. Он похож на пляжный грибок, ножка изо льда, да и сам размером с автомобиль. Становится не по себе от мысли, сколько же тонн приходится держать маленькой опоре изо льда. Но под ним не метет, можно сварить обед. Шерпам обещана «русская еда» - гречневая каша.
Вдруг на склоне горы над нами шерпы замечают крошечные фигуры людей…Похоже они заблудились!
Мы начинаем кричать, чтобы они спускались вниз, подъем на перевал проходит значительно дальше. Через 15 минут отчаянных криков они начинают спуск к нам. Русские! Парень с девушкой поднимаются по леднику третий день, продукты закончились, снаряжения нет, куда идти не представляют. Шерпы оставляют им остатки газа, делятся лепешками и обещают на обратном пути провести через перевал. Советуем сидеть и терпеливо ждать под «грибком» шерпов.
Небольшая передышка добавляет сил, впереди спуск. Снова закрутила непогода, где-то в разрывах облаков внизу видно перепаханное поле огромного ледника. Еще до него нужно добраться по этим бараньим лбам, занесенным снегом. Шерпы несколько раз закрепляют веревку в сложных местах. С ледопада слышен грохот падающего льда, низвергаются какие-то потоки воды, в общем, декорации соответствуют месту действия… Наконец, рельеф становится ровнее, похоже спустились до нижнего ледника! Этот ледник превосходил все ранее виденное. Какая-то огромная ледяная страна. Тропы нет, все камни занесены снегом. Да и, со слов шерпов, ледник постоянно в движении, его рельеф каждый год меняется и тропу прошлого года найти не получится.
Уже 4 часа идем по этой лунной поверхности, а основного ориентира – огромного озера Тшо Ролпа пока не видно. Тропы нет, приходится идти, точнее, прыгать по огромным камням, вмерзшим в лед. Вот уже перестаешь понимать, где находишься от постоянных подъемов и спусков вверх-вниз.
Появилась луна, и стало ясно, что до озера мы сегодня не доберемся. «Ками, stop moving!-встаем на ночевку!» - кричу маячившим в сумерках шерпам. Палатку ставим на берегу небольшого ледникового озера при яркой луне. Вокруг луны видно красивое светящееся гало – признак непогодеы. Ками ледорубом пробивает лед и добывает воду для ужина. Резко холодает, и ночевка проходит в переполненной крошечной палатке, в которой, из-за усталости, не замечаешь ни шерпов, ни камней под ее основанием, ни снежного конденсата с полога.
Утро началось с прогревания ботинок над горелкой. Под ярким солнцем ноги не хотели заталкиваться в эти заледенелые колодки.
Шерпы спешат, быстро завтракаем и продолжаем спуск. Вот становится видно огромное ледниковое озеро Тшо Ролпа. Размер километров десять. Эта масса воды висит как «дамоклов меч» над всем ущельем Ровалинг. Если эта природная дамба разрушится, то огромный вал воды сметет все поселки в ущелье.
Последний спуск по льду и вот первая долгожданная трава. Тропа после нескольких крутых сбросов идет по небольшому ущелью, отделенная моренной грядой от озера. Доходим до начала небольшой горной речки, бьющей из-под скалы, долго пьем ледяную воду. Тропа идет дальше по берегу реки и скоро приводит по водосброс озера Тшо Ролпа. Дальше хода нет – везде бурлящие потоки воды. Шерпы возвращаются после безуспешной попытки обойти препятствие по левому берегу. Начинаем подъем к дамбе озера – попробуем переправиться через искусственный водосброс, предохраняющий озеро от переполнения. Сверху видны черты гидротехнического сооружения, созданного для защиты долины.
После дамбы тропа становится лучше, скоро ущелье расширяется, идешь уже по широкой зеленой долине, переходя через небольшие ручейки. Вот вдали видны крыши домиков первого селения Ровалинга – На. Последний мост перед поселком и на крыльце одного из домиков я вижу красную куртку Ками. Поселок На насчитывает всего полтора десятка домиков с маленькой гомпой в центре.
Шерпы останавливаются у своего знакомого – проводника, сопровождающего группы со стороны Ровалинга. Здесь наши пути расходятся. Шерпы уйдут ночью снова за перевал в Тхаме. Возможно, они подберут двух русских, которые без их помощи явно не справятся…
Готовится праздничный ужин – традиционный далбат. Хозяйка через специальную трубку раздувает угли в печке, не успевая наполнять чашки гостей горячим чаем с молоком. В дом приходит группа носильщиков французской экспедиции. 15 молодых шерпов быстро разбирают ложки и тарелки с рисом и также стремительно исчезают за порогом. Засыпаю на непривычном месте – на лавке, одном из самых почетных мест в доме.
В полночь хозяйка встает, разводит огонь и готовит еду нашим шерпам перед выходом. При свете налобных фонариков прощаемся, и скоро шерпы уходят по тропе наверх.
Удачи Вам на перевале Таши Лапча и хорошей погоды!
Комментарий от Игорь — 11/06/2009 @ 08:45
Здрвствуйте!Хочу отправиться в Тибет,в пищеру одинокого монаха.Есть желание получить Просветление.Если можете посоветуйте к кому можно обратиться и есть у кого опыт.Зарание блогадарю!
Комментарий от Вячеслав — 29/06/2009 @ 10:55
Уважаемый Вячеслав! Я, к сожалению, таких мест не знаю. Но мне кажется для начала можно просто сходить на треккинг в Непал и посмотреть монастыри.
Комментарий от Елена — 29/06/2009 @ 13:57
Елена, добрый день, почти 4 месяца назад я стала вдовой, на душе мерзко, совершенная апатия, спонтанно появилось желание отправиться в Тибет, Гималаи. Как Вы думаете, поможет? И стоит ли туда ехать в октябре? Спасибо.
Комментарий от Елена — 17/07/2009 @ 12:59
… как знакомо. я тоже ничем не занималась и када я отправилась в свой первый трекинг в гималы мне даже в голову не пришло что это тяжело и сложно… правда 150 км. за 3 недели это очь мало, серьезно… да и 3 км высоты тоже маловато будет, это только начало гор;))
ежели соберетесь в индию еще - заходите в гости на http://indonet.ru/travelguide за 13 поездок накопилась куча инфы. а если захотите поделиться чем нить для будущих путешественников будет вообще здорово
Комментарий от achadidi — 28/06/2010 @ 00:45